La mattina è iniziata con una veloce colazione in hotel, dopo la quale io e Pauline, la mia compagna di viaggio, abbiamo preso un taxi che ci ha portate alla fermata dell'autobus, situata sul lato nord-ovest della tangenziale di Kathmandu. Eravamo emozionate, ma allo stesso tempo pensavamo alle preoccupazioni dei nostri genitori riguardo al fatto che stavamo partendo senza una guida. Era la terza settimana di novembre del 2023 e la stagione delle escursioni stava ormai volgendo al termine. Rispetto a quando eravamo arrivate, le temperature erano calate significativamente.
Partimmo dalla polverosa Kathmandu alle 7:30 del mattino, dopo essere state frettolosamente condotte alla biglietteria, dove ben cinque persone cercavano di procurarci i biglietti dell'autobus dal box situato tra le bancarelle di tè e i fruttivendoli, il tutto circondato da persone che saltavano su e giù dagli autobus. Ormai eravamo abituate a questo caos, dato che quello era il nostro undicesimo viaggio in autobus. Il rumore, che inizialmente era snervante, era ormai diventato la norma—anzi, mentre scrivo, devo ammettere di provare una certa nostalgia per quei momenti. Sembrava che tutti gli autobus partissero allo stesso orario del nostro. Ci saranno stati almeno 40 autobus parcheggiati sul lato della strada, tutti senza alcuna indicazione della destinazione. Anche dopo dieci viaggi su questi autobus, non eravamo ancora riuscite a capire come riconoscere quale fosse il nostro mezzo. Non c'era letteralmente alcun segno di riconoscimento: nessun nome della destinazione, nessun numero, nessuna targa sul biglietto, niente di niente. Fortunatamente, le persone del luogo, abituate a vedere stranieri completamente persi, sono sempre pronte a dare una mano.
Il nostro mezzo per il Langtang
Mi sono completamente innamorata degli autobus nepalesi; nonostante i viaggi possano essere piuttosto sconnessi, non hanno mai smesso di sorprendermi. Forse è per la musica assordante, o per le scene all'esterno e all'interno, o magari per i “passeggeri” inaspettati, come alcuni animali—vivi o morti, chi può dirlo?—o semplicemente per quanto surreale sia l'idea di essere costantemente a rischio incidente, che potrebbe essere dovuto alla velocità, ai precipizi, all'assenza di strada, o forse a tutte e tre.
Il viaggio in autobus verso Langtang ti mette davvero alla prova—mentre sali sul lato est della valle, noti che l'altro lato è coperto da frane (e ovviamente ti trovi sullo stesso tipo di terreno). Nell’autobus c’erano alcuni nepalesi che recitavano le loro preghiere, il che, in qualche modo, non faceva che peggiorare la situazione! Pensavo: "Vedi mamma, è di questo che dovresti davvero preoccuparti, non del trekking".
Ci siamo fermate a Trishuli Bazaar, dove abbiamo mangiato del dal bhat e comprato della frutta da una bancarella. Col senno di poi, è stata un'ottima idea, perché la mela sarebbe stata l’unico frutto che avremmo visto per tutta la settimana successiva.
L'area è molto soggetta a frane, cosa che abbiamo notato soprattutto nella seconda parte del viaggio, da Trishuli Bazaar in poi, dove la strada inizia a diventare molto tortuosa, con precipizi spaventosi. Alcune persone ci avevano detto, prima di partire, che se guardi bene puoi vedere uno degli autobus che è precipitato (noi, fortunatamente, non lo abbiamo visto).
Poiché il viaggio in autobus dura nove ore, abbiamo dovuto pernottare a Syabru Besi, una località grigia e un po’ bruttina rispetto ad altri villaggi nelle vicinanze, per poi cominciare il nostro cammino la mattina successiva. Siamo state accolte da una mamma e sua figlia, che ci hanno cucinato dal bhat per cena e porridge a colazione. Ci chiedevano dove fosse il nostro prossimo alloggio, e lungo la via ci siamo accorte che questa sarebbe stata una domanda frequente, con persone che ci suggerivano di andare dai loro fratelli, sorelle o altri parenti.
Man mano che si attraversa il sentiero tra Syabru Besi e Kyanjin Gompa, ci allontaniamo dalla parte più stretta della valle, che inizia ad aprirsi in un paesaggio mozzafiato circondato da montagne. Abbiamo camminato lungo le acque gelide del Langtang Khola, passando per piccoli gruppi di case, cercando di mantenere un equilibrio tra l’ammirare il panorama e guardare dove mettevamo i piedi per evitare di inciampare. A ogni tappa, le viste diventavano sempre più stupefacenti fino a quando, dopo due giorni e due notti, siamo arrivate a Kyanjin Gompa, l'ultimo villaggio, dove sembrava che il mondo si fosse fermato per farci ammirare uno dei panorami più belli che io abbia mai visto.
Durante il nostro percorso verso la cima della valle ci siamo fermate due volte per passare la notte al Ganesh Viewpoint, poco prima del Lama Hotel, e al Morning View Guest House nel Langtang.
Il primo giorno non abbiamo incontrato molte persone, tranne un ragazzo francese che avevamo visto sull'autobus il giorno prima—ho pensato a come si potesse essere sentito durante il viaggio. Non sono sicura se fosse più sorpresa Pauline o io per quanti francesi ci fossero—ridendo, ci siamo dette che sembrava quasi di essere nelle Alpi francesi. Poco dopo aver scherzato su questo con Pauline, ci siamo imbattute in 20-25 italiani che venivano in Nepal da anni e avevano persino portato una moka da 10 persone! Classico.
Moka portata dal gruppo di italiani
Ganesh Viewpoint è gestito da un giovane nepalese molto gentile, che sembrava sorpreso dal fatto che lo avessimo contattato per telefono per prenotare un letto—abbiamo presto scoperto che praticamente nessuno prenota in anticipo, anche se poi ci siamo rese conto che prenotando ottenevamo quasi sempre la stanza più bella. Una volta effettuato il check-in, siamo finalmente riuscite a sederci al sole e a goderci qualche attimo prima del tramonto. Avevo letto online che il Lama Hotel riceve meno sole e, di conseguenza, è più umido, per questo abbiamo deciso di optare per Ganesh Viewpoint.
Entrambe abbiamo mangiato dal bhat per cena, che per chi non lo sapesse è l’unico piatto con il quale ti vengono offerte seconde o terze porzioni (se richiedi una quarta, vieni visto male) e ci siamo sedute nella sala da pranzo arredata con panche contro il muro, coperte di tappeti. Le pareti in legno erano tappezzate con la bandiera del Tibet e con lettere e cartoline da svariati posti nel mondo. Questa è stata la prima di una lunga serie di cucine perfettamente organizzate che avremmo incontrato. Thermos, vassoi in acciaio inossidabile, ciotole e bicchieri disposti ordinatamente sugli scaffali di legno e una stufa che ci avrebbe fornito calore, cena e bevande calde.
Le persone ti accolgono in cucine di legno calde e sale da pranzo piene di tappeti e tavoli che circondano stufe con enormi bollitori sopra. Ogni sala da pranzo di solito ha un piccolo santuario adornato con candele, incenso e foto del Dalai Lama o di altri monaci. Il succo di olivello spinoso è una specialità qui e viene raccolto solo a giugno. Questo succo viene sempre servito caldo e sembra avere ottimi benefici per la salute, oltre a fornire alla comunità di questa remota località una grande fonte di vitamine. Si dice che per provare la bevanda vera, sia necessario andare proprio a Kyanjin Gompa; se questo sia vero o meno, non lo so.
La cucina di Ganesh Viewpoint
Per fare la doccia calda a Ganesh Viewpoint si pagano 150 rupie, circa 1 euro e 10 centesimi. Purtroppo, il mio sonno non è stato dei migliori, poiché le stanze sono tutte affiancate e le pareti sono fatte di tavole di legno; senza troppo impegno si riusciva a vedere nelle camere accanto e, i russatori non mancavano.
La mattina successiva abbiamo ripreso a camminare e abbiamo iniziato a vedere il Langtang Lirung, una cima di oltre 6.000 metri, nascosto dietro le montagne sul lato nord della valle. Siamo passate accanto a yak che di solito si facevano gli affari loro, anche se ci avevano avvertito che potevano essere “vivaci”. Forse, dato che era la fine della stagione, non si preoccupavano più dei turisti.
Il letame secco degli yak viene usato come legna da ardere per le stufe e raccolto in mucchi. Le naks (yak femmine) forniscono il latte per la produzione di formaggio—si può visitare la fabbrica di formaggio a Kyanjin Gompa.
Gli escrementi di Yak e Nak raccolti pe riscaldare le case del Langtang d'inverno
Il tempo era sereno e non c'era vento—pare che la settimana precedente fosse stata completamente nebbiosa. Verso metà pomeriggio, le nuvole iniziavano a risalire la valle, ma di solito a quel punto della giornata eravamo già comode nelle nostre tea houses a goderci una bevanda calda. A differenza di altri sentieri escursionistici in Nepal, la valle del Langtang ha vari villaggi ancora abitati, che rendono il cammino più confortevole e permettono di avere accesso sia a docce calde che al Wi-Fi.
Poiché non ci sono strade che salgono nella valle, i villaggi ricevono tutte le loro forniture tramite carovane di muli che percorrono il sentiero ogni giorno—gli abitanti del posto devono effettuare ordini con 2-3 giorni di anticipo.
Bisogna restare sempre sul lato interno del sentiero quando si lasciano passare i muli, poiché potrebbero facilmente spingerti fuori!
I ragazzi, erroneamente chiamati anche Sherpa, carichi dei bagagli di altri turisti, continuavano a sorpassarci—essendo molto più in forma di noi, andavano al doppio, se non al triplo, della nostra velocità. Sono ancora dibattuta se pagare un porter per portare le tue cose sia etico o meno.
Abbiamo visto alcuni entelli, o presbiti dell’Himalaya, evidentemente poco benvenuti; sono rimasta sorpresa nel vedere una signora del posto utilizzare una fionda per spaventarli. Sono primati più eleganti dei classici macachi, con un mantello grigio e bianco.
Dopo aver pranzato con i ragazzi italiani, incontrati il giorno prima, all'Hotel Tibetan, e aver accettato il caffè che ci hanno offerto, ci siamo messi in cammino. Nonostante avessimo già superato il tratto più ripido, l'altitudine ci costringeva a fermarci ogni pochi metri per riprendere fiato.
L'amore condiviso che io e Pauline abbiamo per i dolci ci ha fatto fermare in una panetteria che vendeva torte—l'ultima cosa che mi sarei aspettata di trovare lungo il cammino. Infatti, mi ero felicemente preparata a mangiare dal bhat per tutti gli otto giorni. Dopo esserci sistemate al Morning View Guest House, ci siamo sedute sul muro esterno a guardare il tramonto tra le due catene montuose, gustando il nostro cinnamon roll.
Le donne vestite con i loro chuba uscivano dalle loro case per salutarci e chiedere dove avremmo pernottato quella notte e se avessimo invece preferito stare con loro. Il sorriso di solito svaniva quando dicevamo che avevamo già una prenotazione. A volte passavamo persone con i loro dhoko, grosse ceste portate sulle spalle e sorrette da un nastro poggiato sulla fronte, usate per trasportare qualsiasi cosa.
Sapevamo che prima o poi ci saremmo imbattute nella frana del Langtang, ma quando ce la siamo trovate davanti, siamo rimaste esterrefatte dalla sua portata—mancava un intero pezzo di montagna. In quel momento, ti rendi conto dell’impotenza dell’uomo di fronte a calamità naturali di tale portata.
La frana causata dal terremoto del 2015 ha ucciso oltre 200 persone e annientato il villaggio di Langtang, isolando le persone nella parte superiore della valle per giorni. Questo disastroso evento non solo ha causato la perdita di molte vite umane, ma ha anche abbattuto la maggior parte degli alberi, con il rischio che ciò possa causare ulteriori frane in futuro. Tutti gli abitanti della zona sono stati colpiti, in un modo o nell’altro, da questo episodio, e alcuni di loro ci hanno raccontato di aver perso dei parenti a causa della frana.
La camminata dal villaggio di Langtang a Kyanjin è relativamente pianeggiante e si attraversano posti come Mundu, dove le case sono ancora quelle tradizionali. Si passa accanto al muro della preghiera e al memoriale per le vittime del disastro di Langtang. È usanza rimanere sempre alla sinistra di questi muri, quindi girare in senso orario, proprio come si fa quando si visitano le Stupe nelle città del Nepal.
Poco prima di arrivare a Kyanjin, abbiamo incontrato persone che scolpivano le pietre della preghiera (mani stones).
All’Hard Rock Café (la versione del Langtang), abbiamo incontrato alcune persone che ci hanno convinto a salire a Tsergo Ri (5033 m) invece che a Kyanjin Ri (4773m), spiegandoci che fosse l'unico modo per sentirsi veramente nel cuore dell'Himalaya. Avremmo voluto fare entrambi, ma poiché avevamo poco tempo, abbiamo optato per Tsergo Ri e per una parte della passeggiata nella valle verso Langshisha Kharka.
Panorama dalla vetta di Tsergo Ri
Alla Sunrise Guesthouse abbiamo incontrato Penba e Passan, due dei cinque giovani fratelli che gestiscono il posto e rendono il soggiorno dei visitatori molto piacevole, offrendo consigli su quali escursioni fare e sui tempi da seguire, oltre a preparare dell’ottimo cibo. Molti dei giovani che lavorano nelle guesthouse rimangono qui solo durante l'alta stagione e, quando le temperature scendono e gli escursionisti scompaiono, tornano a Kathmandu. Tuttavia, ci sono ancora molte famiglie che restano lì e affrontano i rigidi inverni.
Avendo fatto l'escursione a Rinjani a Lombok, in Indonesia, mi stavo preparando al peggio poiché Strava mi mostrava dati simili per l'escursione a Tsergo Ri: circa 1200 metri di dislivello in 4 chilometri. Fortunatamente, il terreno qui non era sabbioso come quello di Rinjani, e la mattina in cui siamo saliti il cielo era sereno e non c'era vento.
La camminata è stata piuttosto lunga e ripida, ma dopo aver superato un lungo tratto di massi neri, siamo arrivati in cima, dove le lung ta (le bandiere della preghiera) danzavano col vento. Lì abbiamo incontrato le persone che avevano iniziato la camminata con noi, anche loro arrivate da poco, e insieme abbiamo gustato le nostre uova sode e il tè preparati da Passan.
Per tornare indietro ci sono due alternative: riprendere la stessa strada dell’andata o fare il giro ad anello. Abbiamo optato per il giro ad anello, senza però renderci conto che avremmo attraversato numerose frane—il che mi ha messo un po' di ansia. Tuttavia, le viste e i colori del paesaggio che abbiamo potuto ammirare erano ancora più straordinari.
Valanghe
Dopo circa sette ore siamo tornati al villaggio e ci siamo fiondate immediatamente alla panetteria per prendere due torte di mele: l’apple pie e l’apple cake. Nonostante l’apple pie sia la più famosa, io preferivo l’apple cake.
All’ostello abbiamo incontrato due spagnoli che stavano parlando dei loro piani per raggiungere lo Yala Peak. La passeggiata nella valle verso Langshisha Kharka vale davvero la pena di essere considerata, poiché ti permette di vedere le aree più remote e di ammirare le stelle senza essere circondato da alcuna luce artificiale.
Abbiamo deciso di provare a scendere in due giorni invece di tre, in modo da poter rimanere una notte in più a Kyanjin e volevamo evitare di stare a Syabru Besi, poiché lungo il percorso avevamo visto posti che ci piacevano di più. Così ci siamo dirette alla Langtang View House, suggeritaci dalla coppia di spagnoli. Eravamo gli unici a soggiornare lì quella notte, con soltanto alcuni capretti, Chyangra, a tenerci compagnia. I proprietari erano una dolce coppia di mezza età che ci ha preparato del porridge e del caffè mentre ci sedevamo con loro in cucina. Non appena notavano dei passanti, correvano fuori per chiedere se avessero bisogno di cibo o alloggio.
Mentre tornavamo giù per la valle, non potevo fare a meno di sentirmi un po' triste; oltre ad essere l'ultimo giorno della nostra spedizione di trekking, si stava anche avvicinando la fine della mia avventura in Asia dopo dieci mesi.
Via di ritorno dalla vetta di Tsergo Rii a Kyanjin Gumpa
Andare senza una guida ci ha dato la libertà di seguire i nostri ritmi e scegliere dove soggiornare, evitando il Lama Hotel (che non ci sarebbe dispiaciuto, se non fosse per la sua posizione vicino al fiume, dove diventa piuttosto freddo e umido subito dopo pranzo). Il sentiero è relativamente facile fino a Kyanjin Gompa; l'unico momento in cui avrei preferito avere una guida è stato durante la discesa da Tsergo Ri. Abbiamo optato per il giro più lungo e mi sentivo a disagio ad attraversare le infinite frane sui sentieri. In ogni caso, se decidi di andare senza guida, è piuttosto facile trovarne una una volta iniziato il trekking: basta chiedere informazioni negli ostelli.